Ai AF Nikkor 50mm F1.4S の分解清掃

Ai AF Nikkor 50mm F1.4S

フィルム時代のカメラ小僧であった際には一眼レフはオリンパス党だったのだが、デジタルに移行する頃からはニコンに改宗してしまった。標準レンズと言われている50mm をニコンボディでは既に処分してしまったレンズも含め、なぜか一本も所有した事が無かった。近い焦点距離はあるのだが、50mm は無い。あ、ズームではあるけど、単焦点とは別物。

ニコンFマウントのニッコールレンズは長い歴史の中で同じ焦点距離同じ絞りのレンズがいくつも有り、名称だけでは非常に分かりづらい系統である。開放絞り1.4の50mm だけでざっと調べて以下のようだ。

NIKKOR-S Auto 50mm F1.4
NIKKOR-S C Auto 50mm F1.4
New Nikkor 50mm F1.4
New Nikkor 50mm F1.4S
Ai Nikkor 50mm F1.4
Ai Nikkor 50mm F1.4S
Ai Nikkor 50mm F1.4S Gold
Ai AF Nikkor 50mm F1.4S
Ai AF Nikkor 50mm F1.4S(New)
Ai AF Nikkor 50mm F1.4D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

間違い、漏れなどがあるかも。
このうち、下４本がオートフォーカスレンズで、また下２本は現行販売している商品である。今回入手したのは、下から４つ目のオートフォーカス最初の50mm f/1.4 である。

発売から30年程経過しているハズなのだが、塗装ハゲなども見受けられない結構綺麗な状態でネットオークションにて入手した。

ニコンの最小絞りロックは、自分が知っているのはスライド式レバーだけだった。コレは押しながら90度回転させる方式で、今回始めて知った構造である。

最短撮影距離は0.45m で一般的な距離である。New が追加された後継機では、ピントリングがプラスチックの狭い幅から、ゴムを巻いた幅広に変更されたそうだが、基本的にAF で撮影するのでゴムの劣化の心配しなくて良いコチラのが好みである。

さて、オークションでは美品でカビも曇りも無い、との謳い文句であったのだが、確かにその通りの商品ではあった。が、非常に細かいホコリが結構中に入ってる…

また、当初は気づかなかったのだが、最短撮影距離近辺、具体的には0.5m を切る辺りより近い撮影をしようとすると、近距離側にはAF が作動するのだが、そこから無限遠側に戻ってくれない、というか戻ろうとはしてるのだが引っ掛かってしまう。手動でピントリングをチョット廻してやると動くのだが。MF に切り替えて廻して見ると、確かに若干ではあるが繰り出した時に回転が重い。ただ、マニュアルフォーカスだと気にならないレベルではある。

そんなワケで、分解清掃

良い子は絶対にマネをしないでね～

まずは、前玉の化粧リングを取り外す。カメラ用のゴムツールが市販されてたりするのだが、ホームセンターで椅子とか机の脚用ゴムキャップで代用。なぜか写真は無いｗ

ゴム脚を押さえ付けながら反時計回りに回転させると、フィルターのネジに沿ってリングが取れる。前玉や保護レンズを化粧リングで押さえてる構造のレンズもあるが、このレンズは外しても何も他には取れない。

この赤い色の部分だけ取れる。コレはコレで悪く無いのだが、決して現物に色が塗られているワケでは無い。あくまで図示するためにフォトショった。以下コレで行こうｗ

化粧リングを外したら、赤い…いや赤く示した金属製のリングをネジ３個で外す。レンズの分解で注意しているのは、精密ドライバーは良いモノを使うこと。またドライバーの着磁器があるとネジを落としにくく便利。万が一に備えてレンズの上をなるべく通過しないように工具などを動かすこと。

金属リングを外すと、鏡筒前部のプラがゴソっと抜ける。赤いと金属質に見えるが、黒いエンプラ製。んで、こいつを取ると…

この画像の上下２本のネジを外すと、絞り機構より前のレンズが一体になって抜けるようになる。ホコリが結構裏側にいたので、ブロアでシュポシュポ。どこから入ったのか一体の内部にも微小なホコリが居るのだが、今回は手を出さずにこのまま。というか分解して戻す自信が無い。作業中のレンズの保管には要注意。

赤くないｗ

絞り羽根に油滲みはほとんど無く綺麗な状態。前側からの作業はココまで。ひっくり返してマウント側から攻めて行く。

既にネジが３本外されているが、画像左上のシアンの部分はオートフォーカス用のカップリングなのでそのまま。てか赤じゃ無いのか。

マウントに電気接点はあるものの、鏡筒には一切接続されていないので真上に引き抜いても問題無い。マウント裏側にNEC 製のD7554G の載った基盤がある。これはマイクロコンピュータなので、CPU 内蔵レンズと呼ばれるワケだ。

マウントで保持されていたシアン色のAF カップリングと、赤い金属製の絞りリング連動カムはひっくり返せば落ちるので、レンズを傷付けないように取り外す。ついでに絞りリングも上に引っこ抜く。

絞りリングの裏には溝が彫られており、鏡筒側には板バネに突起が付いている。絞りのカチカチが鳴る理屈は単純だ。どこのメーカも似たような構造だが、板バネが沈んだり溝側が削れて段々とクリック感が無くなってスカスカするのは当然かも。

色がウルサクなってきた…

左側２本の緑色のネジは、絶対にユルメないこと。このネジは絞りの開閉具合を調整する為なのだが、余程の事で無い限り触る必要は無いかと。開放し切らないとか絞り切らない時だけ用。シアンの３本を外すと赤い絞り連動レバーが取れる。右のシアンのマイナスネジは結構厄介。溝が細いのに幅があるので、精密ドライバーだと回しづらい。かといって一般のマイナスドライバーだと溝に入らない。適切に薄くて幅広のが必要。

分解最後のネジ達。４本外して直進ガイドを取り外す。この後はヘリコイドを緩めて外せるようになり、やっと清掃。折返し地点が見えてきた。

直進ガイドを外せば、絞り機構より後ろのレンズが回すと抜けるのだが、いきなり抜いてしまうと組付けに困る事になる。理屈は後回しでドコで抜けるかジワジワと探す事に。

今回のレンズは無限遠に合わせた場合、徐々にレンズ群を回して行くと、最小絞りロックノブと絞り機構のバネのネジが画像の辺りでヘリコイドから抜けた。コレを覚えておく。

ボルトとナットの場合、一回転するとネジピッチひとつ分だけ進む。このレンズは、半回転に満たない程度で8mm 程レンズが動く。かといって、１回転するピッチが16mm あるようなネジにはとても見えない。フィルター径52mm のレンズ内部なのに。

レンズのネジは、多条ねじと言って、ピッチの大きいネジが複数刻まれている。

下品な色使いだｗ

１本に見えるネジは、実は複数のネジが組み合わされている。少しの回転で大きな移動を得られ、ガタが少ないようになっている。ネジの開始位置が変われば、本来の位置決めが出来なくなってしまうので、抜ける場所を確認していたのだ。

ようやく折り返し

ヘリコイドの内ネジと外ネジの溝には、グリスにホコリやらで汚れて動きが渋くなっているようだ。綿棒や爪楊枝と駆使して綺麗サッパリにし、グリスアップする事に。

グリスはその名もヘリコイドグリスとして販売されているのだが、いかんせん高い。いや絶対的に高価というのでは無いのだが、ちょびっとのグリスに何千円はどうにも納得がいかない。同じことを思うヒトは多いらしく、オ○ナインやワセリンとか先駆者の工夫はありがたい。

花粉症対策で手元に白色ワセリンがあるので、つけ過ぎないように様子を見ながら仮組みもして塗布する。ヘリコイド直進ガイドにも薄く塗ると動きが更にスムースに。
折返したら、全部は書かずにそのまま元に順番に戻る、だけの１文で。

無事元に組み上げると、いやぁ快適～

レンズ内蔵モーターではないのでAF はジーコジーコとウルサイし、逆光にはイマドキのレンズに比べるのも失礼なくらい貧弱なコーティングだが、やっぱり50mm F1.4 というレンズの王道を実感する。明るいレンズは開放で撮ってこそ。

ポチったでー、CWT社製 1450W 80PLUS GOLD認証セミモジュラータイプ電源 PUO1450V を

あれからイロイロと構成は変わっているのだが、その辺りは別途で。

販売店のメールマガジンで1450W 電源が8,980 円と出力の割に危険な香りのする金額で、また保証が90日間という長期保証ｗで販売されていたので、試しに人柱になってみた。

メーカはCWT。http://www.cwt.com.tw/
台湾企業であるが、あまり知られてはいない。PC 用の電源を主としてOEM 供給しており、名の知られているメーカ製品の中身はCWT だったりもする。自社ブランドとしてはあまり店頭流通しているようでは無い。

このPUO-1450v、主としてマイニング向けの製品らしく、PCIe 8ピン出力コネクタが10個もある。２分岐のケーブルが４本と分岐していないのが２本。SATA ケーブルは３分岐が４本の計12。４ピンのペリフェラルが３個とFDD 用コネクタをまとめた１本。これら11本はモジュラ式で、マザーボード用は直付け。通常のPC としては端子が過剰なのだが、まぁ大は小を兼ねるというコトで。

まずは外箱。店頭向けでは無いので、非常にそっけない。箱にはホントに何も印刷されておらず、判別するのは隅っこのシールだけ。

ケーブル類は、11本まとめてビニル袋に。電源ケーブルは個人的に使い勝手の良い2P プラグにアース線仕様。拡げるとケーブル多すぎｗ

さて本体外観。天面には大きな140mm ファンが鎮座。塗装の質感は非常に良い。

容量オーバーする事は無いのだろうが、一応注意書きが。5V のみで150W 出せ、3.3V も99W まで取り出せるのだが、5V と3.3V の合計で150W を超えないように。

どうせ保証は90日、単体で起動する事を確認しテスタで電圧チェックしたので、早速の腑分け作業。といっても開封するだけで、細かくは見ない、見えない。

天面の140mm ファン、型番から調べると1,400rpm、62.0CFM、29dB だそうだ。

http://www.yateloon.com/en/product-38839/DC-FAN-SERIES-140x140x25.html

場合によっては交換するかも。

コンデンサは、ニチコンGG 105℃ 2,000 時間なので思ってたより良しだけどGY だとなお良かったかなぁ。二次側は部品の影で良くわからない。

分岐のケーブルも含めてのPCIe が10個なので、プラグインのコネクタ自体は６個と、SATA 用等に５個ついてる。PCIe ケーブルの入力側と出力側は同じようなコネクタではあるが、誤挿入防止の四角とホームベース型のアサインが異なり、逆向きには接続できないようになってる。

危険な金額ではあったのだが、ググると元々３万円程で販売されていたようで、マイニング需要の落ち込みからなのか、そこから徐々に値下がりして安価になったようである。もう開けてしまったので保証も関係ないのだが、保証期間がネックかな。無駄に長い期間は必要ないのだが、やはり最短でも１年間はあるともう少し安心して購入できるかと。

塩ビ管PC のファンガード製作

扇風機の羽根が裸でブンブン回ってるのは非常に危険なので、怪我防止にファンガードを模索してみる。風はしっかりと通しながら指などが通らないそれなりの細かさであり、強度も必要なモノを探してて採用したのがコレ。

ネット工作をしてアクセス数を稼いで広告収入ガッポリだぜ！…とかじゃ無く、工作ネット。前回わざわざチーズを切り詰めたのは、こやつの45cm という幅のため。切り詰めずに大きくすると固定方法に更に悩む事になる。0.8mm の亜鉛メッキ線を平織りにした商品で、いわゆる耳の部分、45cm の両端は線材が折り返されているが、長手方向の100cm は切りっぱなし。交差した部分は何も固定されていないので、斜め方向には非常に簡単に変形してしまう。変形を防ぐと共に、ファンガードとして使い易いようにしてみる。

交差部分の固定にホットメルトを使用した。グルーガンとかホットボンドとも呼ばれているが、ホットメルトが一番しっくり来る。コレで羽根より一回り大きく開ける予定の開口部より更に一回り大きい部分をリング状に両面からムニュムニュと接着。中央部は回転軸を通すので、先に組んだチーズ４個に合わせた部分もホットメルトでムニュった。

ファンガードの固定方法は、サイドパネルに塩ビ管をネジ止めするので、一緒に共締めで。外周部のチーズを切り詰めなかったら、対辺のボルト穴に網が届かない。あとは、中央部を四角に、全体を丸く切り出して塗装すれば良いのだが、なんか見た目が汚いし、取り外しの頻度は低いのだが端部が鋭利になるのがやや気になる。

外周部の塩ビ管は正八角形に組まれているので、ヒノキの工作材2mm 厚の15mm 幅を22.5度にカットして木工用ボンドで一周分の正八角形に接着。中央部も45度カットで正方形に。必要な穴あけも済ませておく。重ね合わせてホットメルトが不足する部分は増しムニュ。

図面を貼り付けたサイドパネルの上に、ヒノキで組んだ枠を乗せ、その上にファンガードの工作ネット、さらにガムテープというかクラフト粘着テープを貼って帯状に切り出したコピー用紙を剥離面が下になるように乗せて、ワッシャーを併用してボルトで固定。中央部の剥離面が見えるクラフト粘着テープは、ムニュったホットメルトの気持ち外側の位置に貼ってある。この後で加熱した際に、不必要な部分まで樹脂が拡がるのを防ぐためだ。外周部は元々見えない範囲なのでチョットくらいはみ出ても大丈夫かと。

この紙の上から、アイロンを高温にして加熱、スチームは当然オフ。クラフト粘着テープの剥離面にはホットメルトは接着しないので、熱で溶けたホットメルトの樹脂が木材と強固に接着し、また反対側も樹脂がボコボコしてたのがアイロン面で平滑に仕上がる。不要なネットを切り離して、木材部分をマスキングの上でつや消し黒で塗装。

筺体外側からはネット以外は全然見えないので、全部真っ黒でも良かったのだがなんとなく。このネットはサイドパネルの裏側から、ホコリ除けのフィルタを挟み込んで固定する。

ケース材料の選定と、サイドパネルの組み立て開始

自作ケースそのものは、下手の横好きな木工で作ろうと考えてはいるのだが、単なる箱物ではツマラナイのでアレコレ思案。頭の中では組子細工で装飾したり、螺鈿や蒔絵を…と思ったのだが、伝統工芸品じゃないし完成の日の目を見るのがいつになるか検討つかない。

スチール製のガス管と継手を木製の板と組み合わせて作るのはどうか。エイジング処理してみると良い雰囲気かも。パイプの切断とネジ切りが若干面倒ではあるのと、重くなりそうなのが不安点かと。

そんな事を考えているうちに、スチールパイプではなく硬質塩化ビニル管で組むのも良いかな？と。強度は落ちるものの、SGP より断然軽いし切断は塩ビカッターでバチっとスグに切れる。継手の接続が基本的に接着なので事後の分解は不可になるが、フレームを塩ビ管で作って木製の板と組み合わせよう、と決めた。

塩ビ管での設計

まず基準となる寸法だが、無理に小型化する必要は当然なく、いずれ除湿器の内部パーツが入る余裕が必要であるし、サイドパネルに40cm の羽根を固定し収めるのが絶対条件だ。そもそも、その羽根をどうやって回すのかも決めてない。一応、60mm のPCファンがサイズとしても丁度良いし高回転だけど負荷があるので程よい回転数になるのでは？との思惑から固定方法を考えてみた。

VP 塩ビ管とTS 継手で60mm ファンと40cm 羽根を固定するのに、一番細い塩ビ管であるVP13 を使用する事に。継手の図面をメーカーサイトから落として設計し、必要な部材を手配した。仮組みしてみると、なんか寸法がオカシイ。TS チーズ継手の長手方向のサイズを実際に計測してみると、図面では72mm なのだが、現物は75mm 弱ある。販売サイトの表記も72mm なのだ。JIS 規格を調べてみると、片側36mm とあるので合計72mm になる。

はてさて、と思ってJIS 規格書を良く見ると、寸法許容範囲が、-1mm から+5mm とある。つまり片側35mm から41mm まで、合計で70mm から82mm までは正常値なのだ。許容範囲の中央値である76mm よりも図面寸法である72mm に近づけて作られているのが、ある意味怖い。実は恐ろしく精度良く作る事が出来るのかも。部材ごとのバラツキはほとんど無いので75mm で設計図面を修正する事に。

最終的なのがコレで、中央に45度傾けた60mm ファンを、リング状に切断・穴あけ加工したステンレス板とで塩ビ管と固定する。配線類は塩ビ管内部を通してケースに導く。このサイドパネルが高さ500mm で幅が600mm ある。ケースそのものは、もう一回り大きくなるので結構な大きさではあるが、必要十分なので良しとする。

組み立て開始

まずは中央部、TS チーズ継手13 を4個、VP13 パイプと組んでいく。パイプを切断し端面を面取り加工、継手内面とパイプ外面に専用接着剤を塗布してまっすぐに押し込み、しばらく保持すれば接着完了。ただし、給水配管とは異なり組付けの寸法精度がそれなりに必要なので、本来の受け口の挿入長さよりは数ミリ短めにパイプを切断している。というのも、VP13 だと26mm まで押し込むようになっているが、実際にキッチリ26mm 入れるのは結構大変な作業であるし、場所によっては腕力だけでの押し込みなので無理かもしれない。そこで短めのパイプをソコソコの力で押し込みながら寸法精度を確保している。

組付けを順番にひとつ、ふたつ、みっつと組んで行くと最後のひとつが組めないので、2つずつ組んだ上で二箇所を同時に接着して仕上げる。それぞれの接着で仕上がりの寸法も大事だが、ねじれや傾きにも充分に注意しながら組み上げる。パイプ部分の穴あけ加工は、先に開けてしまうと全く精度が出ないので組み上げた状態で。

図面で外周部にある８個のチーズにはナットを予め埋め込んでおく。ブラインドナットと呼ばれる片面施工できるモノで、サイドパネルに開けた穴で裏面よりボルト締めで止める。これで表面には締結している部材がほとんど見えなくなりスッキリする。ナッターのストロークの調整がナカナカ微妙で、締め足りないとナットが空転してしまうし、締めすぎるとアルミ製のナットを破壊してしまう。このブラインドナット、パイプ類と木材の締結にアチコチで使用する予定である。

これら外周部チーズ８個のうち、内部側につながっている４個は長さを短く縮める加工をする。全体としては長いママで一回り大きくても良いのだが、チーズ長さが72mm で設計した際に使用予定であったファンガードとして使う網の幅が大きくすると不足してしまう。幅広の網を別途調達するか、強度が落ちるかもしれないチーズを詰めるかで悩んだ上で切断加工することに。

画像左の通常品よりも、結構な長さを切り詰めた。この詰めた部分の接着だけは、受け口長さ26mm をキッチリ奥まで入れる長さでパイプを切断し、しっかり体重を掛けて押し込んだ。やはり他の部分は短めで切断で正解である。とても腕力だけでは押し込めそうに無い。

さぁ組み上げだ

まずは中央部のチーズ４個に、90度と45度のエルボを接着。やはりねじれや傾きに注意しながら組み上げる。硬質塩化ビニル管の接着は、やり直しが効きません…

あらかじめ組み上げられる部材は、全体として組む前に組んでおくと後が楽。

組み上げる順番をよく考えておかないと大変な事になる。パイプと継手はまっすぐにしか挿入できないので、一方をたわませて…とかは出来ないの要注意。また、この組み上げ前に中央のチーズひとつの真ん中に配線用に穴を開けておいた。

そんなワケで組み立て完了。この写真は斜めに撮った歪んだ写真を補正しているので、下に敷いた図面とズレて見えるが大丈夫。この図面は、500x600 で切断した4mm 厚の合板に大判プリンタで出力した実寸の図面を貼り付けたモノだ。A1 サイズの用紙だと、湿度の違いで伸び縮みするのが影響するので、定規と較べながら同じ長さの時に貼り付けた。空調の効いた部屋で印刷し、後日雨の日に広げたら2mm 以上伸びていたのでさすがに無視できない。貼り付けたら、また紙のサイズが変化しないうちに必要な穴あけの基準をマーキング。図面の穴の中心点を画鋲でプスプス押していき、油性ペンを画鋲穴に押し付けておくと合板にも色がついて後々わかりやすくなる。

60mm ファンと40cm 羽根の固定・駆動方法を悩み続けてる…